desfiles – ELLE Brasil

Chanel, cruise 2027

Giuliana Mesquita — Tue, 28 Apr 2026 20:08:07 +0000

O vestido preto da Chanel completa 100 anos em 2026. Foi com uma interpretação bem próxima do modelo original que Matthieu Blazy abriu o desfile de cruise 2027 da marca, em Biarritz. Foi nessa cidade do litoral basco, no sudoeste da França, que Gabrielle Chanel desenhou o tal vestido – entre tantas outras criações emblemáticas, como figurino do balé Le Train Bleu, com colaborações de Pablo Picasso e Jean Cocteau. Foi lá também que, em 1915, ela estabeleceu sua maison de alta-costura – com loja, salões, ateliês e um apartamento que serviram de protótipo para o que se tornaria a sede da grife, três anos depois, no número 31 da Rue Cambon, em Paris.

“Chanel encontrou em Biarritz diferentes formas de ser e de ver, de movimento e de liberdade. Ela fez delas o pedestal de sua moda. É um lugar que oferece o equilíbrio perfeito entre função e ficção”, escreveu Matthieu, em um texto enviado à imprensa. Essa é a quinta coleção do diretor criativo e a que ele mergulha mais a fundo (e de maneira mais direta) na história da casa e no legado de sua fundadora. Como uma explicação ou justificativa para os fundamentos do que ele apresentou aqui.

Chanel, cruise 2027. Foto: Divulgação

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Alguns looks, como os tricôs com as barras em zigue-zague, por exemplo, são réplicas das roupas originais. A jaqueta e saia preta e branca usadas pela embaixadora Bhavitha Mandava, com dois Cs invertidos como parte da construção das peças, são reproduções fiéis de um croqui dos anos 1930. Ele também referencia os conjuntos de jérsei lançados por Gabrielle em 1913, a influência das linhas retas da Art Déco e, sobretudo, a liberdade de movimento. Leveza é uma das maiores qualidades da abordagem de Matthieu sobre a grife, evidente em todas suas coleções. Nesta, não tinha como ser diferente.

O estilista frequenta Biarritz desde a infância – seus pais viajavam com frequência para lá. “A primeira coisa que me chamou atenção foi o poder do oceano, dos elementos e da natureza. É uma cidade moldada pelas ondas e pelo clima em constante mudança, com uma forte tradição de atividades esportivas ao ar livre. Tudo fala de movimento – há uma sensação de velocidade e intensidade”, escreveu ele.

Chanel, cruise 2027. Foto: Divulgação

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Na apresentação desta terça-feira (28.04), em um cassino com vista para o mar, algumas modelos entravam na passarela de cabelos molhados e desarrumados. Outras seguravam os sapatos nas mãos, como quem caminha na areia. O casting, aliás, é um destaque à parte, com mulheres de várias idades – e uma grávida com barriga à mostra no tailleur de tweed e um par de sapatos de bebês pendurados sobre a bolsa. (O toque de humor, especialmente nos acessórios, lembra bastante o olhar pop de Karl Lagerfeld.)

Há uma boa quantidade de peças inspiradas em lenços de seda, quase sempre combinadas a maiôs. O beachwear também completa os ternos de formas soltas que já viraram hit nas lojas. Outro best seller, a camisa Charvet agora tem detalhes de renda guipire. O jeans (a mais recente obsessão da Chanelmania) chega em conjuntos de saia e jaqueta bege ou rosa. E o tricô, além do suéter com zíper frontal, aparece em releituras de trajes de banho vintage e em vestidos alongados.

Chanel, cruise 2027. Foto: Divulgação

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Listras têm aos montes. O padrão é característico da região basca e, de acordo com nossa diretora editorial, Susana Barbosa, reportando in loco, pode ser encontrado por toda a parte. Matthieu diz ter se influenciado especificamente em uma fotografia da orla de Biarritz repleta de barracas e guarda-sóis listrados. Outra referência local são os dois vestidos finais. O designer é fascinado por sereias desde criança, porém a decisão de incluí-las na coleção veio depois de ele encontrar um mural art déco no farol da cidade. Nele, há duas sereias com suas caudas entrelaçadas como os Cs invertidos do logo da marca.

Quando Matthieu conheceu Biarritz, ela já era a capital europeia do surfe. Na época de Gabrielle Chanel, era um refúgio para a elite e aristocracia espanhola, inglesa, russa e, claro, francesa. Ela foi para lá com um boy. No caso, Arthur Edward “Boy” Capel, seu grande amor e financiador de seus primeiros negócios. Era 1915, e a Primeira Guerra Mundial tornou Paris um lugar um tanto perigoso para se estar. Quem tinha meios correu para beira-mar.

Chanel, cruise 2027. Foto: Divulgação

FOTOS: Chanel, verão 2026

Antes disso, Chanel tinha se estabelecido como uma chapeleira com lojas em Paris, Deauville e Monte-Carlo. Em 1913, ela se aventurou no mundo do vestuário com uma linha de sportswear (provavelmente o embrião do que se entende por coleção cruise ou resort) feita de jérsei, um tecido então restrito à roupa íntima. E foi um sucesso. Embalada pela boa recepção, ela decidiu pegar mais dinheiro emprestado do Boy e abrir uma maison de alta-costura em Biarritz. (Em 1916, com um ano de negócio, ela pagou o investimento.)

Tecnicamente, a simplicidade das roupas da Chanel foi revolucionária. Mais ainda foi o que elas representavam naquele momento: uma inversão de valores sem precedentes e um grande manifesto de liberdade – em especial sobre o corpo feminino. Curiosamente, as bases das criações não eram novas: o jérsei era roupa íntima, o tweed vinha dos trajes masculinos, o vestido preto era uniforme de vendedoras, serventes e freiras. O que mudava era o significado, a intenção, o contexto, a atitude e quem usava.

Dadas as devidas proporções, o raciocínio de Matthieu Blazy é exatamente esse: expandir e reconfigurar os entendimentos e possibilidades sobre a Chanel e sobre a relação de algumas pessoas com moda, roupa e luxo.

RioFW 2026: Dendezeiro

Giuliana Mesquita — Sun, 19 Apr 2026 17:14:25 +0000

A Dendezeiro segue em boa fase. A marca comandada por Hisan Silva e Pedro Batalha passou por uma virada de chave importante em 2025, mais precisamente no último desfile apresentado na São Paulo Fashion Week. A gente já falou um pouco sobre em uma reportagem do editor Gabriel Monteiro no Volume 22 da ELLE Brasil, vale conferir. Para a estreia na Rio Fashion Week, a dupla parte do ballroom estadunidense, subcultura fundada por pessoas dissidentes, travestis negras e latinas entre as décadas de 1960 e 1980, e como ele foi incorporado à cultura queer brasileira nas últimas décadas.

Dendezeiro. Foto: Marcelo Soubhia / Agência Fotosite

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O tema já foi trabalhado diversas vezes e de muitas maneiras por outras labels. Alguns podem enxergar certo estranhamento na escolha de um movimento que não é brasileiro. Os estilistas defendem que a cena se transformou quando chegou por aqui, principalmente ao ser misturada com o pagode baiano, com o funk carioca e até com o piseiro. E não deixa de ser verdade o tamanho da influência dos ballrooms para jovens LGBTQIA+ em todo o mundo.

Das pistas de dança e das competições de vogue que marcavam os bailes que se popularizaram nos anos 1980 em Nova York, Hisan e Pedro trazem os comprimentos curtíssimos, os decotes vertiginosos e a atitude dos modelos. Seria muito fácil, no entanto, colocá-los dançando na passarela – esse artifício virou clichê temporadas atrás. Foi uma escolha feliz não seguir por tal caminho.

Agora, falando um pouco mais da coleção, é também a primeira vez que a etiqueta utiliza o látex em suas criações. O material aparece em baby tees justíssimas com o brasão da House of Dendezeiro, nome da coleção. Outro destaque fica para o uso do couro em jaquetas quadradas e calças de cintura baixa com amarrações, criadas em parceria com a designer Ligia Morris.

Dendezeiro. Foto: Marcelo Soubhia / Agência Fotosite

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As colaborações e o reforço de sua comunidade, aliás, são outro ponto alto dessa fase da Dendezeiro. Teve dobradinha da parceria com a DOD Alfaiataria, que aqui aparece nos looks com silhuetas em forma de ampulheta, com blazers e casacos com ombros marcados e calças superacinturadas. Teve intervenções do artista Saturno, como no visual usado por Alton Mason para fechar a apresentação em grande estilo. Teve a Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, desfilando e arrancando aplausos da plateia, mostrando que a Dendezeiro vai além de qualquer idade. E teve também o olhar de Suyane Ynaya, que assina o styling dos últimos dois desfiles. No backstage, os estilistas contam como as referências trazidas por Suy e conversas que eles têm ajudam a trazer o refinamento necessário para este momento.

Mas o interessante mesmo é ver como a Dendezeiro vem amadurecendo e trabalhando códigos que os interessam a cada temporada sem se deixar levar pela caricatura. As roupas dessa coleção funcionam tanto para um rolê no Harlem, onde o movimento ballroom nasceu, quanto para um baile funk. E está aí a magia dessa coleção.

Dendezeiro. Foto: Gabriel Cappelletti / Agência Fotosite

RioFW 2026: Lenny Niemeyer

Luigi Torre — Sun, 19 Apr 2026 15:54:29 +0000

Uma das principais marcas da moda praia nacional, a Lenny Niemeyer está passando por momentos de transformação e rejuvenescimento. As mudanças começam no topo, com Bel Niemeyer, filha da estilista que dá nome à grife, dividindo a função de diretora criativa com a mãe. “É um prazer ter a Bel ao meu lado”, fala Lenny. “Ela tem exercido um papel fundamental em trazer mais frescor para nós.”

O processo começou no fim de 2025 – ou seja, ainda é recente. E os primeiros passos foram bastante sábios. “A gente tem que olhar para trás na própria história para poder se conhecer”, diz Bel. “Temos que conhecer o que veio antes, para entender o presente e idealizar onde queremos chegar no futuro. Por isso, fizemos essa retrospectiva de 27 desfiles”, continua.

Lenny Niemeyer. Foto: Agência Fotosite

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Ela se refere ao desfile que encerrou a primeira edição da Rio Fashion Week na noite de sábado (18.04), no Museu do Amanhã. Em 2026, a marca Lenny Niemeyer completa 35 anos, o que faz a ocasião ainda mais propícia para essa revisão. Tudo o que vimos na passarela já havia sido apresentado em coleções anteriores, entre 1999 e 2024. Alguns looks são originais, outros são reedições ou adaptações.

A edição é primorosa. Ao mesmo tempo em que retrata a grande abrangência do olhar criativo (e da curiosidade) da estilista, traça com precisão os pilares de seu estilo e identidade (as linhas bem definidas, a botânica, a arquitetura, as cores). O resultado é a documentação de um trabalho sólido, consistente, em constante evolução, extremamente belo e inspirador.

RioFW 2026: Lucas Leão

Giuliana Mesquita — Sun, 19 Apr 2026 11:12:48 +0000

Lucas Leão é carioca, mas, ao olhar a coleção que o estilista desfilou na Rio Fashion Week no sábado (18.04), talvez não dê para perceber isso de cara. Neto de um alfaiate e de uma costureira especialista em vestidos de noiva, ele retoma essa expertise em sua etiqueta homônima. Para tanto, seu olhar se volta ao Rio de Janeiro dos anos 1920, quando a profissão de sua família era valorizada.

Lucas Leão. Foto: Marcelo Soubhia / Agência Fotosite

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Na passarela, a modelagem da época aparece nas ombreiras, nos blazers de abotoamento duplo, nos trench-coats e nas calças de caimento solto. As lapelas duplas e os forros compridos de tons contrastantes são utilizados para exemplificar as etapas de uma peça feita sob medida. “Com tanta roupa descartável no mundo, eu quero fazer exatamente o contrário. Quero peças que demoram para serem feitas”, disse Lucas no backstage.

Da memória da avó vem as plumas de zibeline cortadas a laser que aparecem aos poucos nas sobreposições de sobressaias em ternos e explodem nos looks finais, com os vestidos volumosos. As peruquinhas de penas foram feitas com mão de obra dos barracões. “Quero que todo mundo compreenda o quanto isso é luxuoso, o quanto essa expertise de Carnaval pode ser usada para fazer moda de passarela”.

Lucas Leão. Foto: Marcelo Soubhia / Agência Fotosite

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RioFW 2026: Isabela Capeto

Giuliana Mesquita — Sat, 18 Apr 2026 22:09:43 +0000

Em entrevista em seu ateliê, dias antes do desfile, Isabela Capeto fala com orgulho sobre quão maximalista ela é. “Não tenho o menor interesse nessa tendência de minimalismo. Nunca tive”, diz. Agora, tudo indica que o gosto pelo excesso foi para a filha Chica Capeto. Pela primeira vez elas dividem a direção criativa da marca. “Ela tem uma liberdade muito grande com o vestir e eu sempre admirei isso”, completa Chica.

Isabela Capeto. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

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Fazia nove anos que a etiqueta não se apresentava em uma semana de moda. Neste retorno, o ponto de partida foi a Dracena, flor favorita de Isabela. Mas a planta é só o início dessa história. Naquala mesma conversa, a dupla cita outras inspirações: o trabalho do artista Hélio Oiticica, um estudo sobre o sexo entre insetos e a celebração do trabalho manual que sempre norteou a etiqueta.

Na passarela, tudo isso é diluído em calças de lona com desenhos de besouros, jaquetas jeans, batas com babados, vestidos longos, saias rodadas, rendas, plissados, lamê, seda, tule e veludo. Tudo é bordado com contas, paetês, brilhos, penas e mais um tanto de informação. Aqui, mais é definitivamente mais.

Isabela Capeto. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

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A imagem final poderia ser caótica, mas tudo faz sentido. É possível ainda identificar a mão – e o estilo – de Chica nas peças: as camisas com gravatas duplas, as microssaias plissadas e sobrepostas, o xadrez, a calcinha usada com regata e robe longo, o conjunto de blusão e calça de moletom. Esses elementos se integram ao boho romântico que caracteriza a moda de Isabela, atualizando sua linguagem e atraindo novos olhares (mais jovens) para a marca.

Isabela Capeto. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

RioFW 2026: Argalji

Luigi Torre — Sat, 18 Apr 2026 20:41:09 +0000

Nos últimos anos, as peças volumosas e arredondadas da Argalji viram a fanbase da marca crescer bastante. Prova do sucesso e crescimento foi seu primeiro desfile neste último dia (18.04) de Rio Fashion Week. Na passarela, a ideia foi apresentar alguns pilares da etiqueta. Ela foi fundada por Monique Argalji em 2018 para dar vazão à sua vontade de criar de maneira mais livre, elaborada e experimental.

Argalji. Foto: Agência Fotosite

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Antes de lançar a grife, Monique fez duas empreitadas no segmento de lingerie – sua família tem expertise nessa indústria. Vêm desse passado alguns elementos de seu trabalho, em especial o uso de lycra – com esse material ela cobre as espumas que definem os desenhos de suas roupas. Para a estreia na semana de moda, entram em cena algumas rendas, uma adição interessante aos drapeados e franzidos. Há também mais cores, com destaque para o amarelo.

RioFW 2026: Misci

Giuliana Mesquita — Sat, 18 Apr 2026 15:15:46 +0000

Do início do ano para cá, Airon Martin parece ter passado mais tempo no Rio de Janeiro do que na sua casa em São Paulo. Em janeiro, ele abriu a primeira loja carioca da Misci, bem no timing para aproveitar a enxurrada de gringos que desembarcaram aqui por conta do Carnaval ou na rebarba do ano-novo. Dois dias atrás, durante uma visita à loja em Ipanema, o diretor criativo e fundador da marca contou que em março mais da metade das vendas foram para clientes internacionais.

Que o Rio de Janeiro está em alta, a gente já falou algumas vezes por aqui. A própria Rio Fashion Week tem a ver com isso. A ideia é emplacar o evento como a principal vitrine da moda nacional, em especial para o mercado externo. E Airon, que não é bobo, quer se mostrar como um dos principais representantes desse rebranding do estilo brasileiro.

Daí o desfile que tinha tudo para ser apoteótico.

Misci, verão 2027. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

RioFW 2026: Misci. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

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A locação era nada menos do que a Marquês de Sapucaí. A trilha, a bateria da Beija-Flor de Nilópolis, ao vivo. A passarela tinha quase 150 metros de comprimento, toda forrada de azul-Misci.

Por razões óbvias, o Carnaval é uma das inspirações da coleção de verão 2027, com colaborações dos carnavalescos Bruno Oliveira e Annik Salmon, uma das poucas mulheres a ocupar essa posição. São deles a calça e blusa cheia de bordados e penduricalhos dourados e coloridos e as duas bolsas sanfonas customizadas com adereços brilhantes.

Outra figura importante no moodboard é Gal Costa nos anos 1970, época em que ela viveu na cidade e frequentou tanto uma parte da praia de Ipanema que até deu apelido àquela faixa de areia. Eram as dunas de Gal ou as dunas do barato que reuniam todo o tipo de gente a fim de um respiro libertário em meio à repressão da ditadura militar.

RioFW 2026: Misci. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

As duas referências têm tudo a ver com a Misci. Elas falam de cultura e identidade brasileira, de sensualidade (e sexualidade), liberdade de vontades de transgressões. Desde a coleção passada, a de inverno 2026, Airon se mostra menos apegado a narrativas muito fechadas. E continua assim, com essas leituras trabalhadas sem interpretações literais ou limitadas demais.

Vemos isso já no primeiro look: um blazer oversized branco, com lapelas assimétricas verdes, usado como minissaia e bustiê bordado. O segundo é um minivestido decorado com pequenas placas quadradas. E o terceiro tem uma blusa feita com a mesma técnica.

O corpo sempre teve posição de destaque na Misci e agora ele é desenhado de formas menos óbvias. Vão por esse caminho as roupas de seda com cortes geométricos e jogo de transparências, ainda que nem sempre muito bem resolvidas. O tecido exige uma execução superdelicada. Tecnicamente é algo complicado e fica ainda mais com o tipo de design assimétrico e recortado que Airon gosta de criar.

RioFW 2026: Misci. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

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Melhores são os biquínis e maiôs de juta, as peças de couro de pirarucu ou de origem vegetal e as tramas vazadas. Essas, aliás, são o ponto alto do verão 2027 da marca. Além de serem imageticamente interessantes, é por meio delas que surgem as parcerias e desenvolvimentos têxteis responsáveis mais convincentes e possíveis de serem comercializados (como os itens feitos de redes de pesca descartadas).

O jeans também volta a ter destaque na passarela da Misci. Alguns são feitos através de técnicas de upcycling, mas com acabamento final de peça nova. É bom ver a etiqueta dando espaço para esses básicos, tão importantes no faturamento da empresa, ao lado de roupas mais especiais.

Embora menos coesa do que a anterior, essa coleção mostra a marca em plena evolução. O problema – que não é um problema novo para Airon (no primeiro texto que escrevi sobre a Misci em 2020, eu já falava sobre isso) –, é mirar alto demais. Apesar de sair bem na foto e no vídeo, ao vivo a locação engoliu a roupa. A Sapucaí é palco e passarela para apresentações mais grandiosas, literal e simbolicamente. Naquela imensidão, se nem as caixas de som deram conta de preencher o espaço, imagina as roupas.

RioFW 2026: Misci. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

Outro problemão foi o atraso de quase três horas. Mas nesse quesito marca e estilista têm zero responsabilidade. A falta de organização e o desrespeito com todos os envolvidos (inclusive os convidados pagantes) são totais da Rio Fashion Week e da IMM, a empresa produtora do evento.

Se a intenção é mesmo consolidar uma plataforma de lançamentos e criatividade consistente e se comprometer de fato com o desenvolvimento da moda nacional, essas são questões que devem ser levadas mais a sério. Por ora, parece que importam apenas os espaços abarrotados de gente e o movimento nas ativações dos patrocinadores.

RioFW 2026: Helô Rocha

Giuliana Mesquita — Sat, 18 Apr 2026 13:03:00 +0000

O universo criado por Helô Rocha é tão específico que era possível identificar as convidadas de seu desfile nos corredores do Pier Mauá, onde acontece a Rio Fashion Week. A coleção apresentada na sexta-feira (17.04) segue a mesma proposta onírica pela qual a marca ficou conhecida. No backstage, a estilista conta que se inspirou em mulheres fantásticas: guerreiras, sereias, fadas, deusas, feiticeiras.

Helô Rocha. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

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A ideia se desenvolve por meio de vestidos com babados, decotes ombro a ombro, longos fluídos, corsets, saias com shape sereia ou rodadas e camisolas. É tudo a cara da grife e de sua consumidora, que vai amar as anáguas e o blazer com amarrações, os shorts biker de renda e as peças com volumes no quadril.

A novidade fica para os materiais com os quais essas roupas são construídas. Assim como Aluf e Normando, Helô quis falar sobre o tempo. Ou melhor, sobre a passagem dele. Para tanto, escolheu tecidos de segunda mão com manchas, rasgos e desgastes e os decorou com bordados desenvolvidos por artesãs de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, em parceria com o Instituto Riachuelo. Sedas, organzas e tafetás dividem espaço com toalhas de mesa antigas e lençóis inutilizáveis. Os acessórios também são feitos de metais reciclados: há colheres, garfos e cristais em cintos, colares e até em um top.

Helô Rocha. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

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Nessa coleção, as imperfeições deixam de ser defeitos e se tornam jeitos de contar a história. “As marcas do tempo são algo que não conseguimos controlar. E eu gosto de valorizar coisas incontroláveis”, define a designer no backstage.

Helô Rocha. Foto: Zé Takahashi / Agência Fotosite

RioFW 2026: Apartamento 03

Luigi Torre — Sat, 18 Apr 2026 04:38:09 +0000

A Apartamento 03 costuma fazer gestos grandiosos na passarela, daqueles difíceis de não perceber. Nesta temporada, é um pouco diferente, mas não menos especial. Ainda tem looks completamente decorados, com rendas, franjas e tramas vazadas, por exemplo. Porém, quase sempre num mesmo tom, o que dá um efeito visual mais discreto.

Coletes de alfaiataria têm bordados dourados saindo por debaixo dos ombros. Calças trazem pérolas e outros penduricalhos nas barras. E algumas peças têm pequenas estampas escritas posicionadas em locais improváveis, como se estivessem escondidas.

Apartamento 03, verão 2027. Foto: Agência Fotosite

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Os escritos são frases de A hora da estrela, de Clarice Lispector. Macabéa, a protagonista do romance, serviu de inspiração para esta coleção. Luiz Claudio Silva, diretor criativo e fundador da marca, contou que viu um pôster sobre a escritora no metrô de São Paulo e decidiu revisitar suas obras e os desdobramentos delas, como o livro Macabéa, flor de mulungu, de Conceição Evaristo.

“Fui lendo e relendo e fiquei apaixonado com essa descrição (de ambas as autoras) sobre pessoas invisíveis que, na verdade, são as que fazem o mundo acontecer”, fala o estilista. Vem daí a abordagem por uma moda baseada nas pequenas coisas, nos detalhes e, especialmente, em formas, silhuetas e roupas derivadas daquilo que compõe o cotidiano de muita gente – um conjunto de blazer, camisa e calça listrados, uma camisola, um vestido reto.

Apartamento 03, verão 2027. Foto: Agência Fotosite

Tratando-se de Apartamento 03, nada é exatamente simples. Há todo um trabalho artesanal, sobreposições de camadas e texturas, uma alfaiataria de proporções consideradas, plissados mil e acessórios inusitados (assinados pelo designer Carlos Penna). Ainda assim, a prosa intimista de Clarice contribui para tornar tudo mais leve, assimilável e possível.

RioFW 2026: Karoline Vitto

Chames Oliveira — Fri, 17 Apr 2026 23:07:10 +0000

Quem acompanha as semanas de moda internacionais já ouviu falar dela. Karoline Vitto é brasileira, nascida em Santa Catarina, mas desfila em Londres desde 2022. Agora, sua estreia na Rio Fashion Week, nesta sexta-feira (17.04), é reflexo de uma maior aproximação com seu país natal (além da apresentação de hoje, parte da produção de sua marca foi transferida para a indústria nacional).

Foto: Marcelo Soubhia/ @agfotosite

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Na passarela, a estilista mostrou roupas que definem a estética que construiu ao longo dos cinco anos – são vestidos drapeados, com aberturas na barriga, quadril e ombros, decotes ondulados, saias e calças de cintura baixa e transparências. Tudo pontuado por metais de formas orgânicas.

O grande diferencial é a mulher para a qual Karoline Vitto cria. Sua etiqueta é genuinamente pensada para todos os tipos de corpos: a grade de tamanhos vai do 34 ao 52. Curvas, dobrinhas nas costas, quadril largo e barriga protuberante são celebradas em vez de escondidas. O casting foi o mais inclusivo da semana da RioFW.

Foto: Marcelo Soubhia/ @agfotosite

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A novidade fica para o beachwear. Alguns biquínis e maiôs aparecem casualmente pelas aberturas, trazendo um ponto de cor a visuais de tons sóbrios. Esses e outros detalhes descompromissados definem a moda criada pela estilista, que carrega uma sensualidade e uma confiança inerente, própria – e que, apesar de ser pensada para uma mulher global, combina muito com a cliente daqui.

Foto: Marcelo Soubhia/ @agfotosite

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