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As 10 principais tendências do verão 2026 masculino

Luigi Torre — Tue, 01 Jul 2025 00:05:02 +0000

Ninguém podia prever que os termômetros em Milão e Paris dificilmente ficariam abaixo dos 30ºC nos últimos dias. Ao mesmo tempo, não dá mais para ignorar os impactos do clima extremo – até na maneira como nos vestimos e, por consequência, no que vemos na passarela. As principais tendências do verão 2026 masculino, recém-desfiladas sob uma forte onda de calor na Europa, refletem bem essa nova realidade.

Nesta temporada, predominam os tecidos naturais, como algodão e linho – de preferência em tramas abertas e arejadas, com aparência amassadinha e em cores suaves (os tons pastel estão em alta novamente). Ah, e cortados nos moldes da alfaiataria.

Como a moda não é uma via de mão única, outra proposta interessante é o flerte com um tipo de formalidade, pontuado por peças tradicionais ou históricas do guarda-roupa masculino. Pense em jaquetas de fraque, coletes, golas elevadas, gravatas e a faixa na cintura do smoking.

Louis Vuitton, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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A leitura, contudo, não é literal: high-low é um termo expressivo da estação. Melhor exemplo são os chinelos em looks pensados para o dia a dia na cidade. Em termos de estampa, as apostas são as listras (de todos os estilos) e os florais – que também aparecem em bordados e brocados com um toque vintage.

O visual preppy ganha destaque com tricôs em tons delicados, chinos e jeans de corte reto e cintura no lugar. Elementos militares aparecem nos bolsos cargo de bermudas e camisas. Do lado oposto, fugindo da onda conservadora e das tensões do mundo, pijamas e underwear imprimem um tipo de escapismo confortável e elegante.

A seguir, listamos 10 tendências do verão 2026 masculino para ficar de olho.

Alfaiataria relaxada

Hermès, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Lemaire, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Giorgio Armani, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Tons pastel

Willy Chavarria, verão 2026. Foto: Getty Images

IM Men, verão 2026. Foto: Getty Images

Prada, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Formal e casual

Wales Bonner, verão 2026. Foto: Getty Images

Dior Men, verão 2026. Foto: Divulgação

Dries Van Noten, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Chinelos

Hermès, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Prada, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Dries Van Noten, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Listras

Comme des Garçons Homme Plus, verão 2026. Foto: Getty Images

Dries Van Noten, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Junya Watanabe, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Florais

Dolce & Gabbana, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Dior Men, verão 2026. Foto: Divulgação

Junya Watanabe, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Gravatas

Louis Vuitton, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Saint Laurent, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Dior Men, verão 2026. Foto: Divulgação

Jeans Reto

Dior Men, verão 2026. Foto: Divulgação

Junya Watanabe, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Wales Bonner, verão 2026. Foto: Getty Images

Bolso cargo

Prada, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Saint Laurent, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Dior Men, verão 2026. Foto: Divulgação

Pijamas

Dolce & Gabbana, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Emporio Armani, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Prada, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Dries Van Noten, verão 2026 masculino

Giuliana Mesquita — Thu, 26 Jun 2025 21:42:32 +0000

Julian Klausner já somava seis anos de trabalho ao lado de Dries Van Noten quando o estilista belga se aposentou, em março de 2024. Sua nomeação como diretor criativo veio em dezembro. Nesta semana de moda masculina de Paris, o designer de 33 anos apresentou sua primeira coleção masculina desde que assumiu o cargo.

Dries Van Noten, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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Assumir uma etiqueta com um DNA tão consolidado – e cultuado – não é tarefa fácil. Dries foi um dos Antwerp Six, coletivo de seis criadores que, nos primeiros anos da década de 1980, saiu da Antuérpia para mostrar sua força em Londres. O grupo levou ideias mais provocativas, pautadas pela desconstrução e flerte com o minimalismo, à moda da época, ajudando ainda a fortalecer a imagem da cidade belga como importante pólo criativo. Cada um à sua maneira.

Dries, por exemplo, desenvolveu um visual rico em cores, texturas, padronagens e técnicas têxteis. Orquestrar todo esse universo, sem perder o que foi construído até aqui, e imprimir um estilo próprio exige habilidade e ousadia. Na estreia de Julian, com a coleção feminina de inverno 2025, em março, faltou um pouco disso tudo. Agora, para o verão 2026 masculino, o resultado veio mais potente.

Dries Van Noten, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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O homem imaginado pelo estilista não tem medo de explorar o guarda-roupa feminino. As blusas são bordadas ou acinturadas, algumas com um discreto peplum. A camisa, usada com gravata, é combinada a um lenço amarrado na cintura. Os decotes são arredondados, deixando o colo à mostra, e os shorts são curtíssimos. Algumas jaquetas são inteiramente bordadas.

No desfile, assim como em tantos outros da marca, o styling conta uma história. As mangas estão arregaçadas e os botões das camisas, abertos. Em entrevista prévia ao WWD, Julian disse: “Eu tinha em mente um evento formal, algo como um casamento ou uma formatura, e como os homens ficam mais bonitos no fim do que no começo da festa. Imaginei esse cara romântico, com seu grupo de amigos, indo para a praia ver o nascer do sol”.

Dries Van Noten, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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Neste desfile, mais do que na estreia do feminino, foi possível perceber com mais nitidez alguns traços marcantes do trabalho de Julian Klausner – como a fusão entre alfaiataria e elementos esportivos. Looks que combinam calças de moletom com partes de cima formais, ou ainda os que trazem shorts biker com casacos oversized, ilustram bem essa abordagem. Também chamam atenção as peças que evocam fantasias de bonecos de ação: rígidas e afastadas do corpo, mas não à ponto de atrapalhar quem as veste.

É seu olhar renovado sobre o legado tão singular de Dries Van Noten que acabou transformando o verão 2026 em um dos grandes destaques de uma temporada masculina um tanto morna e medrosa.

Dries Van Noten, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Willy Chavarria, verão 2026 masculino

Giuliana Mesquita — Fri, 27 Jun 2025 20:42:14 +0000

A imagem pode parecer repetida, mas o impacto do discurso de Willy Chavarria sobre latinidade cresce a cada temporada. No segundo desfile da marca na semana de moda masculina de Paris, que aconteceu nesta sexta-feira (27.06), o estilista estadunidense mergulha ainda mais em suas raízes mexicanas e irlandesas, homenageando a cidade onde nasceu: Huron, em Fresno, Califórnia.

Willy Chavarria, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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A apresentação se inicia com uma coreografia assinada pelo polonês Pat Boguslawski, responsável também pela performance da alta-costura de verão 2024 da Maison Margiela. Ao som de “California Dreamin” (1965), do The Mamas and The Papas, modelos vestindo bermudas e camisetas brancas entram na passarela, sentam-se com as mãos para trás e a cabeça abaixada para o chão. O gesto faz alusão às ações do United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), órgão responsável por fiscalizar, investigar e aplicar as leis de imigração e alfândega nos Estados Unidos. As ações do departamento se intensificaram desde o início do segundo mandato de Donald Trump, em 2025. Nos primeiros cem dias do novo governo, mais de 65 mil deportações foram registradas. Em junho, as prisões diárias ultrapassaram o número de 2.300 encarceramentos – um recorde histórico.

Willy Chavarria, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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Estas medidas afetam principalmente os imigrantes ilegais de países latino-americanos, o que acaba reverberando em Willy Chavarria de forma particular. Desde que abriu a sua marca homônima em 2015, o estilista reflete esta comunidade em peças de roupas. Os costumes amplos, uma assinatura da marca, aparecem ainda mais coloridos ou com estampas florais. Trench coats e calças amplas são feitas de tecidos acetinados e brocados. O molho de chaves pendurado no passante da calça, referência aos trabalhadores indocumentados, continua presente, assim como as camisas de gola pontuda, as bermudas volumosas e as meias altas.

A parceria com a Adidas segue firme e forte, com um novo drop de peças esportivas oversized – o jogador James Harden usa um dos looks da colaboração. A novidade fica por conta das versões coloridas dos tênis Megaride AG e Superstar, com o sobrenome do estilista estampado.

Willy Chavarria, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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A linha feminina expande, muito por conta da chegada da chefe de design Rebeca Mendoza, em setembro de 2024. Casacos longos, saias lápis e blazers de ombros arredondados são apresentados por modelos como Amelia Gray e Paloma Elsesser e a cantora Sevdaliza. O encerramento do desfile tem vestidos longos, ultravolumosos e com mangas bufantes, inspirados nas tradicionais quinceañeras – festas de debutante típicas da cultura latina. Em um dos looks-chave da coleção, a palavra América e a bandeira dos Estados Unidos aparecem de ponta cabeça.

A roupa de Willy Chavarria não é nova e nem pretende ser. Ela é um reflexo do estilo de uma população marginalizada há anos que, agora, ganha as passarelas de Paris com o reconhecimento que merece. No texto sobre a coleção, o estilista resume: “Esta é uma declaração de presença. Uma recusa em desaparecer. Um lembrete de que ninguém, além de nós, pode definir quem somos.”

Willy Chavarria, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Saint Laurent, verão 2026 masculino

Giuliana Mesquita — Tue, 24 Jun 2025 19:13:37 +0000

Esqueça o terno preto tradicional. Ou melhor, tire-o do armário, e o repense com cores, ombros exagerados e feito de materiais mais delicados. Essa é a proposta do verão 2026 da Saint Laurent, que abre o calendário da semana de moda masculina de Paris nesta terça-feira (24.06).

Saint Laurent, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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Em sintonia com a linha feminina da marca, Anthony Vaccarello trabalha nesta temporada em cima de uma base clássica de costumes. No texto sobre a apresentação entregue à imprensa, o estilista afirma se inspirar em Fire Island, ilha na costa sul de Long Island, Nova York. A cidade é conhecida como um refúgio para a população LGBTQIA+ desde os anos 1920. Anthony a descreve como um lugar “onde a fuga se torna elegância e o desejo, uma linguagem”.

Saint Laurent, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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Por isso, peças clássicas que são associadas à heteronormatividade ganham revisão. A paleta transita pelo amarelo mostarda, verde menta e rosa queimado. Ela está conectada com a luz da tarde na ilha, momento em que acontecem as festas mais bombadas. As gravatas são vestidas para dentro das camisas, que são transpassadas no tronco. O trench-coat é amarrado por uma faixa na altura do quadril. Os ombros aparecem marcados em camisas de tecidos suaves e em blazers de proporções aumentadas. Algumas blusas surgem soltas e transparentes, enquanto outras ficam mais coladinhas no corpo. As calças, alguns números maiores que o manequim dos modelos, ganham um efeito clochard com o cinto. Há também shorts curtíssimos.

Assim, a Saint Laurent subverte códigos masculinos tão estritos com narrativas menos caretas e normativas.

Saint Laurent, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

Prada, verão 2026 masculino

Giuliana Mesquita — Sun, 22 Jun 2025 17:46:10 +0000

Existe uma ironia em trabalhar com moda enquanto o mundo se autodestrói da passarela para fora. Há quem se desespere, mas também quem tente subverter o pessimismo latente. Miuccia Prada e Raf Simons, os codiretores criativos da Prada, não poderiam prever os ataques dos Estados Unidos ao Irã, ocorridos menos de 12 horas antes do desfile de verão 2026 masculino da marca, na semana de moda de Milão. Ainda assim, a coleção é uma resposta a um cenário de guerra que vem se intensificando.

Prada, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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Em entrevista a jornalistas, Miuccia Prada descreve a apresentação como “o oposto da agressão, do poder e da maldade que governam o mundo hoje”. Raf Simons completa: “Buscamos a calmaria, algo que nos deixa esperançosos. Liberdade para se expressar da maneira que quisermos”.

Nem sempre o nome dos desfiles importa. Nesta temporada, no entanto, a escolha de A Change of Tone (uma mudança de tom) parece traduzir bem o que se viu na passarela. É uma das coleções mais solares da etiqueta italiana nos últimos anos: a paleta de cores é vibrante, os shorts são micro e as calças flare, encurtadas. Algumas camisas aparecem alongadas, usadas sem a parte de baixo, enquanto blusas justas moldam o corpo.

Prada, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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O cenário, com janela torta e tapetes florais, que remetem ao verão 2013 da marca, também ajuda a contar a história. Na época, Miuccia revisitou as serigrafias de Andy Warhol dos anos 1960 – década marcada por transformações políticas e sociais, como os movimentos estudantis, a segunda onda do feminismo e os avanços dos direitos civis nos EUA. Nas roupas, as mesmas flores aparecem mais cartunescas, como nos looks 21, 24 e 49.

O verão 2026 é sobre a nostalgia de um tempo que não volta, um impulso não-conformista, uma vontade de mudar de atitude. A Prada diz querer falar sobre um lugar imaginário, já que o real não tem sido fácil. Nele, os homens combinam meias coloridas com sapatos náuticos, chinelos de dedo com calças jogger e conjuntos esportivos com chapéus de ráfia. Eles deixam as pernas inteiras de fora e não se importam em coordenar tons destoantes. Há liberdade no vestir, uma ingenuidade quase infantil de quem se recusa a temer o que está além da porta.

Na mesma conversa pós-desfile, Raf Simons menciona o desejo de incorporar a inocência das crianças às peças. Miuccia encerra: “A Prada sempre foi sobre liberdade, mas desta vez é sobre ternura”.

Prada, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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Rick Owens, verão 2026 masculino

Giuliana Mesquita — Thu, 26 Jun 2025 23:40:51 +0000

É dia de Rick Owens em Paris. Não apenas pelo seu desfile masculino de verão 2026, mas pela inauguração da exposição Temple of Love, que aconteceu nesta quinta-feira (26.06), no museu Galliera. Os dois eventos não coincidem por acaso: a coleção leva nome parecido com o da mostra – é só Temple –, e celebra as mais de três décadas de moda do estilista.

Rick Owens, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

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Na passarela do Palais de Tokyo, a marca montou um enorme andaime, por onde os modelos subiam, desciam, escalavam e se deitavam. Quando chegavam ao chão – ou melhor, à fonte –, caminhavam pela água. Alguns mergulhavam. No encerramento, todos seguiram em direção ao Galliera, do outro lado da Avenue du Président Wilson.

As roupas combinam elementos do passado com interesses do presente. A pele à mostra, por exemplo, cada vez mais presente em suas criações das últimas estações, é revelada entre tramas esgarçadas e construções pontuadas por faixas ou tiras. Os tricôs feitos nos anos 2000 pela primeira modelo do showroom da label, Terry-Ann Frencken, ganham releituras. As golas levantadas à la Conde Drácula, do último inverno, reaparecem, assim como os ombros arredondados, do inverno 2023 (o catálogo da exposição, aliás, tem Michèle Lamy com um casaco daquela temporada na capa).

Rick Owens, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

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Os owensismos seguem nas silhuetas que oscilam entre a estrutura arquitetônica e a languidez, desconstruções em malhas e tricôs e, claro, nas jaquetas. A peça se tornou um dos carros-chefe do negócio. Nesta estação tem versão de couro, de tafetá de seda, de náilon, coberta por pedrarias ou desconstruídas (uma colaboração com a banda punk dos anos 1970 Suicide). Independentemente do material, quase todas acabam encharcadas.

Rick Owens, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Giorgio Armani, verão 2026 masculino

Giuliana Mesquita — Mon, 23 Jun 2025 18:52:59 +0000

Leveza é a palavra-chave para a coleção masculina de verão 2026 da Giorgio Armani, apresentada nesta segunda-feira (23.06) e que encerra a semana de moda de Milão. Como noticiado na última sexta-feira (20.06), o fundador da casa italiana não recebeu os aplausos ao final do desfile para “se recuperar em casa”. O estilista celebra 91 anos no dia 11 de julho, mês em que sua marca também comemora meio século de história.

Giorgio Armani, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

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A coleção é uma das mais extensas já apresentadas pela grife, com mais de 115 entradas na passarela. Alguns modelos desfilaram em dupla, trajando combinações similares, mas nunca idênticas. O recurso reforça uma ideia de unidade em meio à diversidade, um estilo único que transita entre diferentes situações sem perder a identidade: essa roupa vai da praia para a festa de gala. A inspiração da temporada é a ilha de Pantelária, na Sicília, refúgio do designer há décadas nos verões.

Giorgio Armani, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

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A dualidade está presente de maneira sutil nas formas e nas escolhas de materiais, como o couro e o tricô, aqui mais leves. As roupas são pensadas para oferecer conforto absoluto, mesmo sob o calor escaldante do verão europeu. Calças fluídas e blazers sem estrutura rígida formam uma silhueta leve, natural e que, em alguns momentos, revelam a pele. As camisas são transpassadas e as tradicionais jaquetas de couro ganham tratamento de luxo.

Os tecidos são, em sua maioria, respiráveis, escolhidos cuidadosamente para proporcionar frescor. A cartela de cores, fiel ao DNA da marca, transita entre tons de cinza, azul-marinho, roxo, bege e preto.

Giorgio Armani, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Dolce & Gabbana, verão 2026 masculino

Giuliana Mesquita — Sat, 21 Jun 2025 16:36:13 +0000

No desfile de verão 2026 da Dolce & Gabbana, apresentado neste sábado (21.06), durante a semana de moda masculina de Milão, os estilistas Stefano Gabbana e Domenico Dolce tentam achar uma saída para o caos que nos cerca. E ela é bem simples: nem levantar da cama.

Dolce & Gabbana, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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Na coleção, há toda uma variedade de pijamas: calças e camisas molinhas, samba-canção listrada, regatas caneladas, conjuntos de moletom com recortes estratégicos nos braços e nas pernas. Alguns são usados com trench-coats pesados, naquele clima de quem sai às pressas para buscar o delivery em um dia frio. Em outras entradas, a cueca aparece propositalmente sob calças de alfaiataria. A típica combinação da pandemia também dá as caras: o look é arrumado da cintura para cima e confortável da cintura para baixo. Agora eles têm o aval da Dolce & Gabbana para sair de casa.

Dolce & Gabbana, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

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As experimentações seguem: as peças ganham a companhia de blazers, gravatas e coletes. Alguma calças levinhas vêm com passantes de cinto, afastando-as do universo doméstico. As listras em tons pastel, típicas das roupas de dormir, colorem casacos alongados. Jaquetas de couro dão peso ao visual de quem prefere apenas jogar uma camada extra em cima do pijama. Texturas como tricôs rústicos e pelúcias felpudas completam o styling.

No fim do desfile, brilhos e bordados transformam o look em traje de festa, sempre com o conforto em primeiro lugar. Nos pés, pantufas, tênis e até uma nova colaboração com a Havaianas. Para a próxima estação, a brasileira criou uma versão inteira peludinha do chinelo em duas cores: preto e bege. Elas não serão comercializadas.

Dolce & Gabbana, verão 2026 masculino. Foto: Getty Images

P. Andrade, verão 2026 masculino

Giuliana Mesquita — Sun, 29 Jun 2025 19:57:44 +0000

Lançada em 2021 já de olho no mercado internacional, a P. Andrade, dos designers Pedro Andrade e Paula Kim, estreou no calendário oficial da semana de moda masculina de Paris neste domingo (29.06). A coleção foi feita em colaboração com o artista pernambucano Samuel de Saboia e se desenrola em cima de uma alfaiataria despretensiosa e com pitadas de streetwear e elementos utilitários.

P. Andrade, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

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A passarela serve de vitrine para uma série de tecnologias têxteis e soluções de impacto ambiental reduzido – quase todas de origem nacional. Entre elas, destaca-se o tingimento de tecidos a partir de bactérias nativas do Brasil – uma alternativa mais sustentável aos pigmentos convencionais, desenvolvida com o cientista Ailton Pereira, da AIPER.

Vestidos e casacos com aparência de brocado revelam-se tricôs 3D produzidos pela empresa têxtil Off Label. Do nosso país, vêm também as aplicações de rendas em conjuntos esportivos, regatas, blazers e bermudas compridas. Há ainda o crochê feito com corda de látex amazônico que dá forma a coletes curtinhos. Algumas peças da alfaiataria são confeccionadas com uma lã que regula a temperatura corporal, enquanto blusas finíssimas são feitas de uma poliamida que parecem de papel.

P. Andrade, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

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A investigação de novos materiais é aplicada em roupas fáceis de assimilar – e desejar. Apesar do foco no masculino, Pedro e Paula flertam com o guarda-roupa feminino ao incorporarem saias, comprimentos alongados e algumas mais atentas ao contorno do corpo. Nas estampas, o xadrez é a padronagem da vez, mas é a parceria com Samuel que rouba a cena. Os traços que colorem suas telas ganham novos canvas: jaquetas bomber, casacos longos e saias usadas sobre calças – algumas das propostas mais interessantes do desfile. A marca apresenta também parcerias com a Levi’s, um novo tênis com a Puma e óculos da Oakley.

P. Andrade, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

Hermès, verão 2026 masculino

Luigi Torre — Sat, 28 Jun 2025 23:41:44 +0000

Faz 37 anos que Véronique Nichanian ocupa a direção criativa da linha masculina da Hermès. E faz quase quatro décadas que ela prefere enxergar seu trabalho como “design de objetos vestíveis”, em vez de design de moda. “A atenção que dou a cada detalhe é como o trabalho de projetar um objeto. Não é um look total. Não é um efeito para o desfile. Cada roupa se sustenta por si só”, diz ela, em entrevista à Moda Brasil Men Brasil.

Tal abordagem é evidente nas propostas que compõem o verão 2026 masculino da marca francesa. Como de costume, não existe tema ou inspiração específicos. É sobre ideias e sensações. No caso, ideias e sensações de leveza. Exemplos mais emblemáticos são as jaquetas, camisas e calças tecidas com tiras finíssimas de couro. Nas fotos – e de longe –, parece uma trama aberta de algodão ou linho. A técnica também aparece como decorações arejadas nos ombros, nas mangas, nos decotes e nas laterais das pernas. Vez ou outra, é replicada em materiais diversos.

Hermès, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

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A cartela de cores neutras, as modelagens elegantemente afastadas do corpo, o styling com lenços nos pescoços e os volumes delicados contribuem com o frescor da imagem. E de uma maneira nada idílica ou escapista. O foco da Hermès nesta temporada é um guarda-roupa (bastante chic) para seus clientes que nem sempre podem (ou querem) fugir do calor escaldante das cidades.

Não que muito do que vimos na passarela não funcione em outros cenários e contextos. “A maioria dos estilistas pensa em looks. Eu não, porque não existe apenas um homem Hermès, existem muitos”, fala Véronique. “O interessante para mim é que uma mesma roupa pode vestir um jovem francês de 18 anos e um brasileiro de 60 anos, ou um italiano, ou seja lá quem for. Gosto que as pessoas se apropriem da roupa para suas vidas. E isso é completamente diferente para cada um.”

Hermès, verão 2026 masculino. Foto: Divulgação

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De certo modo, o foco individual na construção de cada peça também expressa leveza. Ao pensar nas roupas como objetos abertos a variadas formas de uso, tira-se um grande peso das possibilidades de representação pessoal por meio da moda. Fica tudo mais leve. Livre até.